Как построить хорошую бани


Строительство и ремонт -- Сад и огород
Строим дом

Отделка помещений

Баня
- Как правильно построить баню
- Баня на даче
- Построить сауну
- Фундамент для бани
- Печи для бани
- Бассейн в бане
- Турецкая баня

Водоснабжение

Канализация

Отопление

Строительные материалы

Полезные советы


 
Главная - Cтроительство и ремонт - Баня


Как построить русскую баню



В сельской местности широко распространены бани для семейного пользования. Прежде, чем начинать строить баню на своем участке, следует хорошо продумать ее планировку, материалы, которые будут использоваться при постройке бани, изучить уже имеющийся опыт постройки и эксплуатации бань.

Размеры бани могут быть разными и зависят от количества одновременно моющихся. Полезная площадь на одного человека должна составлять не менее 5-6 кв. м. На практике эти нормы имеют отклонения в сторону уменьшения или увеличения. Высота бани от пола до потолка — от 2 до2,3 м.

Фундамент под баню необходимо закладывать на глубину промерзания, чтобы он был прочным. Тяжелые стены бани из камня, красного кирпича и бетона возводят на сплошном ленточном фундаменте из бутового камня, красного, хорошо обожженного кирпича, железняка, бетона. Красный щелевой и силикатный кирпич для кладки фундаментов бани непригоден. Деревянное основание быстро разрушается.
Фундамент поднимают на О,5 м выше уровня земли и выравнивают раствором, состоящим из 1 части цемента и 3 частей песка, после чего его желательно просушить, а сверху положить на мастике гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида (толь — на дегтевой, а рубероид — на битумной мастике]. По устроенной гидроизоляции возводят стены бани из любых материалов. Толщина кирпичных и бетонных стен у бани должна быть не менее 51 см, из бутового камня — 75 см, диаметр бревен для деревянных стен — 20 см. Дерево должно быть сухим, полностью ошкуренным, без гнили и поражения жуками – древоедами. Каменные, кирпичные и бетонные стены прочные, но холодные. При охлаждении и нагревании они сильно конденсируют — на них появляются подтеки воды. Деревянные стены бани и перекрытия лишены этого недостатка. Они быстро нагреваются, исключают образование конденсата, а если древесина сухая, в нее тут же впитывается влага. После того как вырублен сруб, бревна и паклю обязательно обрабатывают анти¬септиком, хорошо просушивают, и только затем приступают к сборке и тщательной конопатке. Стены бани из любого материала можно оштукатурить с одной или двух сторон цементно-известковым раствором. Кладку выполняют на том же растворе, но не на глиняном.

Перекрытие предпочтительней делать из сухой древесины: досок, пластин, горбылей. Их выстругивают с лицевой стороны [внутренней], олифят, высушивают и прокрашивают масляной краской [два-три раза]. Если перекрытие предполагается штукатурить, дерево строгать не надо. Со стороны чердака перекрытие закрывают толем или рубероидом и засыпают сухим мелким шлаком или землей без растительных остатков слоем не менее 2О см, поскольку тонкая засыпка промерзает и выпускает тепло. При отсутствии толя или рубероида применяют глиняную смазку либо засыпают перекрытие без нее, но это хуже.

Кровля бани может быть дощатой, толевой, рубероидной, шиферной, черепичной, соломенной, камышитовой и стальной. Ее свес напускают на стены не менее чем на 50 см. Чердачное пространство должно хорошо проветриваться. Перед топкой окна для его вентиляции закрывают. Отмостку делают с наружной стороны фундамента, предохраняя грунт внутри бани от увлажнения атмосферными осадками, и из тех же материалов, что и вокруг жилого дома. Двери изготавливают на шпонках из 4-5-сантиметровых шпунтованных досок или из досок с отобранными четвертями. Их размеры должны быть на 5 мм меньше расстояния между боковыми фальцами (четвертями). Если двери будут плотно входить в четверти коробки, от воды и пара они могут набухать и сильна заклинивать. В то же время дверь требуется прикрывать как можно плотнее. Ее габариты для мыльного помещения: ширина — 6О-70 и высо та — 1 6Q-170 см. Конечно, дверь может быть и выше, но из нее при открывании будет уходить больше тепла. Порог делают высоким — 25-30 см от пола. Это не слишком удобно для хождения, зато тепло держится лучше, особенно на уровне пола.

Окно [одно] шириной 40-60 и высотой 60-70 см в моечном отделении рас полагают не выше 1 м от пола. Предпочтительнее установить две рамы на расстоянии 1Q-15 см друг от друга. Двойные рамы теплее. Стекла ставят на двойной замазке. Щели между рамами и коробкой промазывают замазкой, что бы сквозь них не уходило тепло. В темное время применяют искусственное ос вещение. Керосиновые и электрические лампы должны быть защищены от брызг воды во избежание растрескивания и сильных повреждений. Очень удобны электрические фонари. Проводку электроосветительных приборов выполняют из хорошо изолированных проводов.

Баня всегда состоит из предбанника и моечной. Желательно, чтобы предбанник был теплым [чтобы он меньше охлаждался, перед входной дверью устраивают тамбур] и служил одновременно разде валкой. Его отапливают той же печью, что и моечную. В предбаннике ставят вешалку, табурет или скамью. Окна в предбаннике и моечной могут быть одного размера или разные. Переплеты в них также желательны двойные. Если предбанник холодный, раздеваться придется в моечной, но там, где одежда не намокнет.

Полы устраивают по-разному, но не зависимо от их конструкции раститель ный слой срезают на глубину не менее 15 см и удаляют. Если пол требуется выровнять или поднять на определенную высоту, но не выше уровня фундамента, используют землю, песок, шлак, гравий, щебень, уплотняя их тяжелой трамбов кой. Земляной пол самый простой, но от воды он превращается в грязь. Уложенные прямо на землю доски несколько улучшают его. Глиняный пол плохо пропускает воду или не пропускает ее совсем. Доски на нем часто находятся ниже уровня сливаемой в процессе мытья воды, что негигиенично, так как мыльная вода со временем начинает издавать неприятный запах.

Земляные полы обустраивают следу ющим образом. Отступают от фундамен та на 50 см, выбирают грунт на глубину не менее 50 см [чем глубже, тем лучше]. Образованную яму заполняют гравием, засыпают его песком и кладут доски. В этом случае вода не задерживается и стекает в яму, а затем впитывается в грунт. Запах от нее при этом незначителен.

Воду вообще нужно отводить как можно дальше от бани, но минимум на 2-3 м. Самый простой вариант: отступить от фундамента на 50 см и выбрать грунт на глубину не менее 1,5м [при меньшей глубине возможно замерзание воды]. От этой ямы под фундаментам с выводом наружу вырыть траншею длиной 2-3 м (или больше], а в ее конце — колодец объемом 1,5 куб. м. Грунт около фундамента поверху, дно ямы и траншею [но только не колодец на улице!] покрыть 10-сантиметровым слоем жирной и густой глины, хороша ее разровнять и загладить, а траншее придать форму лотка. При этом глину уложить с небольшим ук лоном в сторону улицы для лучшего стекания воды. Внутри бани яму и траншею полностью засыпать песком или сначала наполовину гравием, а затем песком. С наружной стороны траншею и колодец заполнить на высоту 1 м песком или гравием, а сверху (не менее чем на 50 см] — вынутым грунтом с тщательной его трамбовкой. При таком устройстве отвод воды полностью обеспечен, особенно если грунт в колодце хорошо ее впитывает.

Половые доски можно настелить пря мо по гравию или песку, но лучше — на лагах [балках], поднятых от уровня гравия или песка минимум на 10 см. Лаги кладут на кирпичные, бетонные или каменные столбики или отдельные боль шие камни, доски — выпуклой стороной вверх с зазором 0,5-1 см и крепят гвоздями. Доски не должны вплотную примыкать друг к другу, так как от намокания они разбухают и вспучиваются.

Подобная система отвода воды эффективна, однако поры грунта со време нем забивает мыльная пена, колодец перестает пропускать воду и нуждается в очистке. Конечно, воду можно спускать в овраг или в другое место, но на это часто требуется разрешение санитарного надзора. В бане грунтовый пол иногда покрывают 20-сантиметровым слоем жирной глины, разравнивают, уплотняют и разглаживают со стокам в одну сторону. Однако намокшая глина набухает и не пропускает воду, а высыхающая образует трещины, поэтому поверх нее желательно положить слой це ментного раствора (2 см, состав 1:3), выровнять его и загладить.

Лучше залить пол цементным раствором, но можно также облицевать его керамической плиткой. Такие полы холодные, поэтому на них кладут деревянные решетки. Для стока воды часто используют чугунные, асбоцементные, керамические и бетонные трубы. Деревянные короба быстро сгнивают, а стальные разрушает ржавчина. Диаметр труб — от 5 до 10 см [иногда больше]. Их также закладывают на глубину промер зания с нужным уклоном. Вода с пола сначала поступает в трап, а оттуда направляется вниз, к трубам. Трап-коробку делают из стали или бетона с патрубком, поднятым на 1О см от дна, и пластиной из металла, поставленной под любым углом с отступом от дна на 5 см и герметично закрепленной сверху и по бокам. Сверху трап закрывают решеткой-крышкой с отверстиями. Таким образом, получается водяной затвор, препятствующий поступлению в баню запахов от загнившей воды и холодного воздуха.

Во избежание замерзания воды в трапе ее обязательно убирают после мытья. Места стыковки труб замазывают цементным раствором. Воду отводят в колодец, как это было описано выше. Так как возможны непредвиденные засорения, в улаженных трубах на расстоянии не ближе 3 м от фундамента бани нужно устроить смотровой колодец квадратной или круглой формы 1?1 м или диаметром 1 м. Его стенки могут быть деревянными, из пластин, бетонными, кирпичными. Внизу колодца должен находиться лоток из бетона. Чтобы колодец не замерзал, внутри него помещают крышку, на которую укладывают теплоизоляци онный материал, а снаружи — вторую крышку, засыпая ее сверху опилками, шлаком и землей.

В моечной ставят печь для отапливания помещения и нагревания воды, скамью или два-три табурета для любителей попариться. Иногда место для раздевания отгораживают перегородкой и устанавливают дверь.

Печи могут быть разных вариантов. При их кладке тщательно перевязывают швы, делая их как можно тоньше. Толщина стенок печей может быть в полкирпича или в целый кирпич [красный]. Под печи располагают на уровне 7-Ю см от пала. Чем выше поднят под, тем холоднее будет воздух у пола. Топка печи может выходить в сторону предбанника или в моечную. Если она смотрит в предбанник, осталь ные три стенки должны находиться в моечной. Печь ставят не вплотную к стенам, а с отступом от них минимум на 25 см, тог да она будет полностью отдавать тепло всей своей поверхностью. В банях чаще всего кладут печи-каменки, не только на гревающие помещение и воду, но и дающие сухой пар для парильни. Для этого в каждой каменке имеется камера, в которую загружают камни массой от 1 до 5 кг: бут, валуны, голыши, гранит, но только не мрамор, известняк или кремень.

Мрамор и известняк во время топки проходят стадию обжига и превращаются в известь-кипелку, которая при поливании водой гасится, а кремень, нагреваясь, растрескивается, разлетаясь на куски, особенно при контакте с водой. Для быстрого нагревания и создания высо кой температуры в камень добавляют чугунные чушки (конечно, если их удает ся достать). Камни берут из расчета 6 кг на 1 куб. м парильни (желательно 80 % камней и 20 % чугунных чушек). В каж дой камере устраивают одну или две парильные дверцы, располагая их в боко вой, а лучше — в задней стенке, но выходить они должны в парильное отделение.

Дверцы для топок и парильной камеры должны иметь следующие размеры: от 220?160 до 270?265 мм. Емкость баков или котлов для горячей воды — 6-7 л на одного посетителя при температуре до 50 °С, что равно объему одной банной шайки. При более сильном нагревании воды потребность в ней снижается. Холодной воды нужно столько же или больше. При установке котлы или баки могут опираться своими бортами на стенки печной кладки, на кирпичные столбики или стенки внутри печи [топки], их также подвешивают за балку на про волоке или тросах. Котлы и баки могут иметь краны, трубки для которых приваривают около дна. Чтобы трубки быстро не прогорали, их обертывают асбестом или изолируют кирпичом. Банную печь с котлам и краном используют только для нагревания воды и отопления помеще ния бани или моечной.

Печь-каменка с котлом для нагревания воды весьма проста. Она напоминает обычную кухонную плиту с широкой трубой или камерой, заполненной кам нем. Камень укладывают на прочные тяжелые чугунные колосники. Внизу и на уровне 1,5 м от пола есть две дверцы: нижнюю открывают после топки для подачи тепла к полу, а верхняя служит для образования пара (через нее поливают водой нагретые камни). Котел подвешивают к балке на толстой проволоке или тросе. Эта печь без поддувала. Так как камни находятся высоко, тепло подается через нижнюю дверцу слабо. Теплоотдачу легко повысить, если камеру устроить так, чтобы ее от пола можно было запол нить камнем. Для сильного нагрева кам ня в стенке со стороны топливника делают несколько отверстий, куда поступа ют горячие газы, которые в основном будут подниматься по верхним отверсти ям и меньше нагревать нижележащие камни.

В камере у самого низа предусмотрены отверстия для выхода горячих газов, но чтобы их туда направить, между тапкой и стенкой камеры кладут кирпич-нуга стенку в полкирпича. Она отстоит от камеры и от верхнего перекрытия печи на 10-12 см. В этом случае камни нагре ваются у самого низа. Высота топливника, считая от дна котла, должна быть не менее 50 см, чтобы загрузить нужное количество топлива.

При кладке печи в бане следует предусмотреть, чтобы между ее стенками и котлом было пространство в 4-5 см, тогда горячие газы обтекают котел со всех сторон и быстрее нагревают воду. Тяга в пе чах зависит от высоты трубы и других параметров. Труба у чердачного пере крытия должна иметь разделку или распушку толщиной 38 см. Обрешетка кровли и стропила не должны доходить до трубы на 15 см (этот разрыв можно зак рыть кровельной сталью, шифером, черепицей). Соблюдение правил пожарной безопасности обязательно.

Оригинальный вариант — печь-каменка из двух бочек. В одной бочке монтируют топливник (топку) с поддувалом и внутрь помещают бак конусообразной формы из оцинкованной стали, но такого диаметра вверху, чтобы он мог опускаться в бочку и задерживаться в ней своими бортами. Конечно, края бака могут возвышаться над бочкой на 5-10 см. Дно бака не доходит до поддувальной решетки из толстой стали или срезанного днища бочки на 25-30 см. Примерно на середине высоты бака в бочке делают отверстие для трубы или патруб ка диаметром 10-1 5 см. Патрубок под соединяют ко второй бочке с боковой стороны или под днище, с боковой сто роны бочки прорезают отверстие и устанавливают дверцу, а вверху — патру бок для трубы. Бочку заполняют камнями, и каменка готова. Всю систему располагают не ближе 50 см от стен. Если ее придвигают плотнее, сгораемые конструкции облицовывают кирпичом, укладывая его плашмя. Очень хорошо между стенами и кирпичам проложить войлок, смоченный в глиняном растворе. Вместо бочек иногда используют любую листовую сталь, придавая ей нужную форму. Более толстая сталь служит дольше. Габариты печи зависят от размера бака или котла, длины и шири ны камеры. На высоте 1,7-2 м над ка мерой или в трубе ставят задвижку. Верхняя дверца камеры предназначена не только для смачивания камней водой, но и для подачи тепла в баню. После мытья чердачное пространство проветривают. Неплохо проветрить и саму баню, уда лив тем самым все следы влаги. Это сохраняет деревянные конструкции от быстрого разрушения.


Источник: http://gengo.ru


Copyright © 2011; Freelance.
Перепечатка материалов сайта разрешается только с активной ссылкой на сайт

Контакты